No Image

Походный рюкзак своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 декабря 2019

В советские времена походный рюкзак своими руками шил почти каждый турист, ведь магазины были завалены мягкими абалаковскими или станковыми «Ермаками», новые модели мы видели только на фотографиях в журнале «Турист». Хотя, конечно, и пошив туристических рюкзаков был непростым делом, ведь в дефиците было все: от ткани до фурнитуры.

Умельцы выкручивались как могли – все шло в дело: тормозные парашюты, автомобильные ремни безопасности, чемоданные ремни, капроновые хозяйственные сумки… Шили без выкройки, походный рюкзак своими руками создавался «на глаз». У меня было много такого «самшита», который я строчил для себя, родственников и друзей. Благодаря этому скопился достаточный опыт, которым я готов поделиться. Хотя в настоящее время я уже не шью – в магазинах представлено много достойных моделей туристских рюкзаков.

Но если у вас есть желание и свободный досуг, а в закромах припрятана подходящая ткань и фурнитура, то моя пошаговая инструкция о том, как сшить походный рюкзак на 90 литров (каркасный), поможет вам изготовить действительно полезное изделие.

Полезные статьи:

Походный рюкзак своими руками: материалы и фурнитура

Для того, чтобы сшить рюкзак туристический своими руками Вам понадобится:

Плотный капрон типа авизент или кордура – 3 кв. м или отрез 1,5*2 м
Тонкий капрон типа парашютного шелка или болоньи – 1 кв. м или отрез 1,5*0,70 м
Изолон (туристский коврик-пена) — 1 кв. м, толщиной 1 см
Стропа узкая, 25 мм – 7 м
Стропа широкая 45 мм – 2 м
Пряжка затягивающая – 14 шт.
Пряжка защелкивающаяся – 2 шт.
Пряжка защелкивающаяся, широкая на пояс – 1 шт.
Молния – 20 см, 1-3 шт. в зависимости от количества карманов
Молния – 30 см, 1 шт.
Тесьма для укрепления швов – 2 м, шириной 1-1,5 см
Веревка для тубуса – 1,30 м, диаметром 3 мм
Алюминиевая трубка – 2 шт., длина 70 см, диаметр 4 мм
или пластина – 2 шт., длина 70 см, ширина 2 см

Размеры на выкройке походного рюкзака указаны в сантиметрах, без учета припусков на швы. Если вы хотите сшить не 90 литровый, а 75 литровый рюкзак, то уменьшите все размеры «тела» рюкзака на 10 см, высоту спины рюкзака на 10 см, окружность тубуса на 20 см.

Как сшить рюкзак: раскрой основных элементов

Пошив туристического рюкзака начинается с раскроя его основных элементов. Не забудьте после раскроя подплавить края ткани зажигалкой, чтобы они не лохматились. Швы лучше прострочить капроновыми или лавсановыми нитками, зигзагом. Если машинка не шьет зигзагом, делайте две параллельные строчки.

Рис. 1. «Тело» рюкзака 75*80-85 с обозначенными местами под карманы, если они вам нужны (рекомендую только один – центральный). Внизу в углах сразу можно пришить стропы, длинной по 40 см и шириной по 25 мм, усилив их косынками из ткани.

Рис. а, б. Выкройка карманов, в них необходимо вшить молнию (место ее вшивания оставляем на ваше усмотрение, советуем определиться с этим заранее, перед тем как начать шить рюкзак туристический своими руками).

Рис. 2. Спина рюкзака – 75*30 с днищем 26*33 из плотного капрона. Днище можно пришить и отдельно, но лучше раскроить их одним полотнищем, что уменьшает количество швов.

Рис. 3. Плечевые лямки: две из плотного капрона, две — из тонкого. Такой же формы надо вырезать две заготовки из изолона (пены). Вторую лямку нужно выкроить в зеркальном отображении.

Сшейте вместе плотную и тонкую деталь, пристрочив их друг к другу по контуру. Выверните и вставьте во внутрь полосу из изолона. Сверху плотной стороны лямки пришейте стропу шириной 25 мм, пристрочив ее в 3-4 местах поперек. Стропа должна оканчиваться там же, где и лямка и завершаться затягивающей пряжкой.

Рис. 4. Клапан 32*26. Вырежьте и сшейте, пришив тонкую ткань (Рис. в), как бы сделав коробочку. Вшейте молнию 30 см, либо по шву, либо по центру широкой стенки, сделав прорезь. По углам пришейте 4 затягивающие пряжки.

Шьем походный рюкзак: изготовление спины

Теперь приступим к самому сложному в таком деле как сшить походный рюкзак – изготовлению спины.

Рис. 5. Возьмите раскроенную ранее спину рюкзака (Рис.2). Пришейте к ней 2 полосы шириной 2,5-4 см (тоннели для будущего каркаса — трубок или пластинок).

Под трубки подойдет стропа шириной 25 мм, под пластины – полоска плотного капрона. Пришейте 6 затягивающих пряжек как указано на Рис. 5, 4 стропы по 25 мм – по 2 вверху и внизу. По центру спины пристрочите петлю-ручку из стропы 25 мм на расстоянии 25 см от верхнего края.

Рис. 6. Готовые плечевые лямки пришить поверх петли-ручки. Если ваш рост 170-180 см — на расстоянии 50 см от нижнего края. Если выше – 55 см. Если ниже – 45 см. Если вы стараетесь не для себя, то перед тем как сшить рюкзак уточните этот параметр.

Рис. 8. Выкроите деталь из изолона и мягкого капрона. Сострочите их между собой.

Рис. 7. Нашейте деталь с Рис. 8 на спину рюкзака поверх лямок. Нижнюю часть детали (трапецию) пристрочите двумя строчками поперек спины, таким образом, чтобы между ними можно было вставить пояс.

Рис. 9. Пояс изготавливается также как плечевые лямки (Рис. 3): сшиваются вместе плотная ткань, изолон, тонкая ткань. Поверх пристрочите широкую стропу (можно автомобильный ремень безопасности), пришейте с одной стороны защелкивающуюся широкую пряжку. К краям пояса пристрочите 2 дополнительные стропы шириной 25 мм, длиной по 40 см (они будут прикреплять пояс к «телу» рюкзака), по месту их «стыковки» с рюкзаком пришейте затяжные пряжки.

Рис. 10. Возьмите «тело» рюкзака (Рис.1) и нашейте на него стропы шириной 25 мм как показано на рисунке.

Детали Рис. 10 и Рис. 7 сшейте между собой в вывернутом виде – карманами и лямками вовнутрь, а швами наружу.

Усильте основные швы, пристрочив к ним тесьму.

Рис. 11. Выкроите тубус в виде трубы из мягкой ткани 30*110. Загните ткань с его широкой стороны, чтобы получилась кулиска и пристрочите. Ширина кулиски 1-2 см в зависимости от толщины веревки для утяжки тубуса, которую вы собираетесь в нее продеть.

Пришейте тубус к верху рюкзака. Выверните рюкзак. Вставьте в заранее пришитые полосы (Рис.5) алюминиевые пластины или трубки, нарезанные в размер перед тем, как сшить рюкзак. Пристегните клапан, вставьте пояс и заправьте в одну из его строп вторую часть пристегивающейся пряжки. Пристегните пояс тонкими стропами к рюкзаку.

Осмотрите рюкзак, если чего-то, по вашему мнению, не хватает – добавьте. Готово! Вам удалось успешно сшить походный рюкзак своими руками!

Читайте также:  Почему долго грузится яндекс браузер

Возможно, вы усовершенствовав наши выкройки, сошьете более совершенный походный рюкзак своими руками.

Дмитрий Рюмкин специально для Заброска.рф

Каждый турист, хотя бы однажды, задумывается о том, что в его походном рюкзаке чего-то не хватает. С учётом индивидуальных особенностей строения тела иногда сложно подобрать подобную вещь по себе. Но в умелых руках ткань легко превращается в удобный рюкзак. Конструкция походного рюкзака только выглядит сложной и непостижимой, но если следовать инструкции, то можно сшить самостоятельно.

Необходимые материалы

Ткани

Важно чтобы походный рюкзак был прочным и непромокаемым. Поэтому к выбору ткани подходят с особым вниманием. Для его изготовления подойдут такие материалы:

  • авизент — разрабатывался для армии и имеет соответствующие показатели: прочный, лёгкий, недорогой, выдерживает низкие температуры, пропускает воду, сыпется при крое;

  • кордура — также изобретён для армии: выпускается разной плотности, водоотталкивающий, не осыпается, дорогой, тяжёлый, плохо переносит низкие температуры;

  • оксфорд — ткань с переплетением рогожка и содержанием нейлона: лёгкая, недорогая, термостойкая (не теряет свойств от -50 до +110 градусов С), водонепроницаемая, выгорает при воздействии прямых солнечных лучей;

  • полиэстер — для большей прочности и влагостойкости обрабатывают поливинилхлоридом: дешёвый, лёгкий, не изменяет свойств на морозе и солнце, не деформируется, не осыпается, не выдерживает больших нагрузок, не спасает от влаги.

Совет! Выбирая материал следует учитывать планируемые нагрузки и условия использования.

Аксессуары и дополнительные материалы

Для практичности дополнительно понадобятся:

  • тонкий капрон (при ширине 150 см) — 70 см;
  • изолон (пенка) толщиной 10 мм — 1 кв. м.;
  • стропа 25 мм — 7 м;
  • стропа 45 мм — 2 м;
  • фастекс 25 мм — 2 шт.;
  • фастекс 45 мм — 1 шт.;
  • пряжка затягивающая — 14 шт.;
  • стоп-фиксатор — 1 шт.;
  • молния 30 см — 1 шт.;
  • молнии 20 см — по количеству карманов;
  • алюминиевые трубки для каркаса D4, длина 70 см — 2 шт.;
  • шнур D3 — 1,3 м;13. тесьма для отделки швов — 2 м.

Расчёт ткани

Самый простой и точный метод расчёта ткани — это сделать раскладку на миллиметровой бумаге при помощи масштабной (закройной) линейки. Таким образом можно максимально точно вычислить необходимое количество материала.

В этом случае потребуется 2 м ткани при ширине 150 см.

Важно! На пошив такого изделия потребуется не менее 3 кв. м. основного материала.

Пошаговый крой и пошив походного рюкзака

Ниже представлено построение рюкзака на 90 литров.

Изначально детали чертят на бумаге, вырезают и выкраивают из материала. Чтобы было удобней кроить бумажную выкройку прикалывают булавками к ткани, обводят мелом прибавляя припуски.

Для пошива понадобятся следующие детали:

  • спинку и дно изделия делают цельнокроеными, высота детали 101, из них спина 75х30, дно — 30х26х33;
  • основная деталь в форме трапеции с размерами 80х75х85.
  • один карман размером 25х25, и два — 25х15;

Справка! Количество карманов зависит от желания владельца, но стандартно нашивают 3 штуки.

  • лямки чертят изогнутыми длиной 65 и шириной 8 и кроят из всех трёх материалов;
  • клапан 30х25 со сгибами, вырезают из тонкого капрона и застрачивают по уголкам;
  • накладка на спину высотой 50, а шириной: поверху 20 и понизу 25, кроят её из капрона и изолона;
  • пояс выкраивается, так же как и лямки из всех материалов длиной 70;
  • тубус 110х75, выкраивают из тонкого капрона.

Важно! Все размеры указаны в сантиметрах и без учёта припусков на швы, обычно добавляют 0,7 — 1 см.

После того как, все детали выкроены и подготовлены необходимые аксессуары, приступают к пошиву.

На «тело» рюкзака, по меткам, настрачивают карманы со втачанными молниями. Вертикально между ними нашивают две стропы шириной 2,5 см и горизонтально над и под карманами.

От верхних углов книзу на спинку настрачивают две стропы шириной 25 мм верх оставляют открытым, чтобы потом вставить туда каркас. По бокам притачивают затягивающие пряжки на расстоянии 30 и 55 см от низа с двух сторон и две — к верхним углам. И по две стропы сверху и снизу. Отступают 25 см от верха и по центру притачивают ручку. Под ней настрачивают лямки, предварительно собрав их из основной ткани, тонкого капрона и изолона между ними. Настрачивают накладку накрывая концы лямок, по нижней части оставляя бока открытыми для пояса.

По принципу плечевых ремней собирают пояс. Только дополнительно поверху притачивают широкую стропу с фастексами. К краям притачивают две стропы 2,5 см длиной 45 см, для соединения с рюкзаком пришивают затягивающие пряжки.

Собирают клапан так, чтобы получилось типа коробочки, в швы по углам втачивают узкие затягивающие пряжки, которыми он будет крепиться к основе. Вшивают молнию сделав прорезь по центру.

Соединяют спинку и основу рюкзака между собой, складывая их лицом к лицу. Основные швы усиливают тесьмой.

Тубус стачивают и поверху делают кулиску шириной 2 см. В неё вставляют верёвку и продевают концы в стоп-фиксатор. Притачивают его к рюкзаку и вставляют алюминиевые трубки в тоннели, сделанные ранее.

Собрав все части вместе, следует внимательно осмотреть изделие и в случае, если чего-то не хватает — добавить.

Справка! Изготавливая свой первый рюкзак, стоит опробовать свои силы на макетной дешёвой ткани.

Полезные советы

Всегда пригодятся рекомендации профессионалов:

  • кроить ткань можно специальным паяльником, в таком случае края оплавятся и не будут сыпаться;
  • чтобы получить рюкзак объёмом 75 литров уменьшают основную деталь со всех сторон и высоту спины на 10 см, а длину детали тубуса на 20 см;
  • плечевые лямки располагают на расстоянии 50 см от низа при росте 170 — 180 см, при большем росте — 55 см и при меньшем росте — 45 см;
  • шить лучше прочными капроновыми нитками;
  • для прочности швов строчить лучше зигзагом или двойным швом.

Выкройки можно усовершенствовать индивидуально. Например, увеличить или уменьшить размер и количество карманов. Рюкзак, пошитый своими руками, станет незаменимым спутником в любых походах.

ОГНЕННЫЙ КИРПИЧ
(Секрет дальнобойщика)

Эта приспособа поражает своей первобытной грубостью, простотой и остроумием замысла. С помощью данного девайса когда-то давно, когда Крымское побережье имело статус приграничной зоны СССР, а граница действительно была на замке, так вот, с помощью этого огненного кирпича мальчишки ночью ловили крабов.
Показать полностью… Крабов ловить было нельзя, это считалось браконьерством. Кроме того, по берегу ходили патрули, которые ловили любителей посветить фонариком, пинали их сапогами, а фонарики отбирали. Крабы же были вкусными, и не ловить их было нельзя. Тогда делали так.

Брали красный кирпич (не силикатный!), обязывали его проволочной петлей и на сутки клали в ведро с соляркой. Кирпич впитывал в себя примерно литр солярки, после чего его доставали, упаковывали в несколько полиэтиленовых пакетов и шли вечером к морю. Там кирпич поджигался. Держа в руке горящий кирпич за проволоку, ребята шли вдоль берега и светили им в воду. Крупные крабы выползали из-под камней на свет. Тут-то их и нанизывали на самодельную острогу, смастеренную из палки и обыкновенной вилки с разведенными и заточенными зубьями. Если неожиданно появившийся патруль замечал промысловиков, то достаточно было просто выкинуть кирпич в воду, и все.

Читайте также:  Печь для нагрева воды на дровах

С помощью такого кирпича водители-дальнобойщики разогревали двигатели на морозе, хотя это было и опасно. Этот кирпич можно использовать и для кипячения воды в аварийной ситуации, для разведения костра в сырую погоду, для подсветки и т.д. Спектр применения довольно широк. Особенно хорош данный девайс в урбанических условиях выживания, где с дровами напряженка.

Целый кирпич, ясно, тяжелая штука. Поэтому для нашего обзора мы взяли четвертинку кирпича. Поместили ее в предварительно обрезанную пластиковую бутылку и залили соляркой. Чтобы запах солярки не распространялся так сильно, горловину бутылки следует перевязать полиэтиленовым пакетом. Через сутки огненный кирпич полностью пропитан дизельным топливом и готов к использованию.

Самая большая сложность – зажечь кирпич. Для этого можно использовать бензин для зажигалок или просто полиэтиленовый пакет, намотанный на палку на манер факела. Факел зажигается, полиэтилен плавится и капает на кирпич, капли зажигают солярку. Мы же использовали бензин.

Кирпич устанавливается на ровную поверхность. Если это целый кирпич, то лучше устанавливать его вертикально. Если четвертушка, как у нас — то горизонтально. Несколько миллилитров выливаются на поверхность кирпича и затем зажигаются. Даем кирпичу разгореться, а затем ставим на плоскую поверхность котелок с водой.

Через 10 минут вода в котелке закипает. Готовить на таком огне нежелательно: еда имеет явный привкус гари от дизельного топлива. Четверть кирпича выгорает примерно полчаса. Целый кирпич – около двух с половиной часов. Кирпич можно погасить, накрыв пламя куском брезента. После этого кирпич нужно снова на некоторое время положить в солярку, и тогда он будет опять готов к использованию. Переносить его следует, плотно обернув в несколько слоев полиэтилена.

Почему именно солярка, а не бензин или керосин? Солярка менее летуча и горит медленнее. Кроме того, бензин с керосином очень сильно пахнут, а это ограничивает применение кирпича. Можно использовать в качестве пропитки жидкость для разжигания мангалов. Эффективность у нее почти такая же, как и у солярки.

Походные самоделки запись закреплена
Землянка: Выживание Оружие Туризм Снаряжение

Я, будучи дизайнером-любителем самодельной одежды и оборудования, всегда с особым интересом относился к обуви. Посмотрите, к примеру, на пару обычных кроссовок и попробуйте их воспроизвести у себя в мастерской — это крайне сложно и кропотливо.
Показать полностью…

Даже изготовление пары обычных кожаных сапог требует высокого мастерства и навыка – необходимо подготовить и соединить кожу, заклепки, резину, металлические вставки, ремни так, чтобы получилась качественная и долговечная обувь. Мы воспринимаем сапоги как обычное явление, хотя это громадный труд.

Даже самая обычная пара обуви выполняет достаточно сложную задачу, поставленную перед ней. Обувь должна быть легкая по весу, чтобы облегчить нагрузку для наших ног, но в тоже время от нее требуется быть достаточно крепкой, чтобы не износиться раньше срока и поддерживать в нужном положении наши ноги.

Обувь также должна быть гибкой, обволакивать и держать в устойчивом положении двадцать шесть костей и сто (или около того) мышц, связок и сухожилий голеностопного сустава, при этом позволяя сгибать ноги и чувствовать себя комфортно и свободно.

Она должна иметь гибкую, но при этом износостойкую подошву, чтобы справиться с жестким асфальтом, неровным грунтом, мягкой почвой и всеми поверхностями, где приходится ходить современному человеку.

Еще нам требуется достаточная амортизация, гидроизоляция и воздухопроницаемость. Только представьте, мы носим на ногах два маленьких чуда человеческой мысли.

Однако не каждый ремесленник может сделать обувь для леса, предназначенную для элитарного меньшинства, которое ходит в походы и прогулки по лесу. Для этого требований к обуви еще больше.

«Эх, сапожники», — воскликнул я (шутя, конечно, не желая никого обидеть) и приступил к скрупулезному изучению этого предмета. Я поставил задачу вернуться к истокам создания обуви, когда еще материал для изготовления обуви не покупался на рынке, а изготавливался из подручных материалов.

Моя цель была сделать обувь специально для леса. Она должна быть пригодной для прохождения по колючкам, листве, мелким камушкам и прочей лесной растительности и, конечно, защищать ноги от промокания. В тоже время я хотел, чтобы обувь была достаточно легкой, гибкой и бесшумной. Когда я находился в лесу, я хотел передвигаться настолько тихо и незаметно, насколько это было возможно. Удивительно, сколько прекрасных вещей ускользает от нашего внимания, когда вы передвигаетесь по лесу в громоздких сапогах, попутно распугивая птиц и зверей.

Читая литературу по теме традиционной обуви, я поражался огромным количеством особенностей и вариаций обуви различных культур, и тому, как все зависит от условий работы и занятости человека.

Однако я был разочарован, узнав, что в тех местах, где преобладает жаркий климат, люди большую часть времени проводят без обуви. Даже там, где ношение обуви необходимо в связи с условиями местной флоры и фауны, люди предпочитают оставаться с босыми ногами. Это обусловлено тем, что без обуви человек передвигается проворнее и быстрее, чем даже в самой легкой обуви.

Однако никто не застрахован от возможности наступить на змею, острый камень или стекло. Очевидно, что ходить босым — наиболее предпочтительный вариант, но этот вариант не подходит для современных жителей мегаполисов, которые, даже идя по галечному пляжу, визжат и ноют, не говоря уже о лесе, где ногам угрожает в разы больше неприятных встреч.

В процессе чтения и просмотра изображений лишь один тип традиционной обуви бросался мне в глаза неоднократно. Это были мокасины из оленьей кожи, известные во всем мире как самые бесшумные и гибкие и к тому же наиболее близкие к природе.

Писатель Ellsworth Jaeger в своей книге «Мудрость дикого леса» («Wildwood Wisdom») высказывается об этих мокасинах так: «Мокасины из оленьей кожи являются лучшим образцом обуви из натуральных материалов когда-либо созданных человеком. Они отлично подходят для следопытов, выслеживающих зверей, так как они бесшумны и ночью согревают от холода, ветра и слякоти. Они подобны подушечкам на лапах животных». Jim Riggs говорит еще проще: «Мокасины из оленьей кожи дают вам волшебные ноги!» Тут даже и не поспоришь.

Читайте также:  Основание под плитку в ванной

ПОДГОТОВКА ОЛЕНЬЕЙ КОЖИ

Еще одним существенным преимуществом этого типа обуви является то, что материал для ее изготовления рожден самой природой. Изготовление оленьей кожи — это очень длительный процесс:

1. Для начала нужно полностью очистить шкуру от плоти с одной стороны и меха с волосами — с другой. Для этого необходимо приготовить раствор из древесной золы и воды и залить этим раствором шкуру на несколько дней. После чего аккуратно очистить от плоти, меха и волос, стараясь не повредить шкуру. Удалить верхний слой шкуры вместе с волосами и мехом.

2. После хорошего промывания шкуру следует отскоблить еще раз, чтобы удалить мембрану со стороны плоти. Для этого используем другой раствор: теплая вода смешивается с solution of brains до растворения (также можно добавить цельные яйца, натуральное мыло и масло). Этим масляным раствором пропитать шкуру в течение ночи (желательно дольше), затем тщательно отжать путем скручивания шкуры вокруг деревянной жерди. Она должна стать липкой, а не мокрой.

3. Теперь кожу можно растягивать и обрабатывать до ее высыхания. Далее лучше всего работать с кожей на слегка абразивной поверхности, чтобы лучше размягчить ее. Мягкую оленью кожу сильно коптят, чтобы она оставалась мягкой и податливой. Чтобы регулировать цвет и оттенок готового материала, кожу коптят определенное время. В зависимости от интенсивности копчения кожа может приобрести оттенки от светло-бежевого до насыщенно коричневого.
———

Эта фантастическая ткань почти непромокаема и непродуваема, сохраняет тепло, бесшумна в использовании, удобна в ношении, жестка (в прямом смысле, как старые ботинки) и очень податлива для изготовления одежды и снаряжения (чехлов, ножен и т.д.).

Я встречал довольно много разных проектов мокасин из оленьей кожи — в зависимости от места, где проживал их владелец. У некоторых были толстые подошвы, сделанные из грубой сыромятной кожи, чтобы максимально обезопасить владельца, другие же, наоборот, были абсолютно без подошвы. Однако общим было то, что подошвы были мягкими. У меня не было желания слепо перенимать чужой опыт, следовать какому-то определенному течению, а также соответствовать какому-либо историческому периоду.

Я был счастлив и волен «смешивать и сочетать» все и везде, где это возможно. В том числе вносить и некоторые современные идеи. Я надеялся адаптировать существующий проект для лесной среды Британии.

Моим первым улучшением был вшитый язычок, предотвращающий попадание внутрь песка и другого мусора через шнуровку.

Также я обратил внимание на то, что традиционный мокасин имеет очень ограниченный срок службы, даже если используется исключительно в лесу. Оленья кожа не способна быть абсолютно водонепроницаемой (это слишком гибкий и дышащий материал). Также в условиях повышенной влажности оленья кожа может отсыревать и скользить. Поэтому подошва не должна быть слишком гладкой, чтобы в неожиданный момент вы не упали на спину.

Я предложил следующее решение: сделать тонкую, цепкую резиновую подошву. Также я хотел сделать шнурки по всей длине мокасина, чтобы при шнуровке мокасин крепко обволакивал ногу.

Держа в памяти все эти наработки, я взял книгу Ellsworth Jaeger’а, содержащую информацию о мокасинах для леса. Иллюстрации довольно мультяшные; там есть один персонаж, который носит одежду полностью из оленьей кожи. Его маленькие мультяшные ноги и стали вдохновением для создания моей новой обуви.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОКАСИН

Оленья шкура, будучи естественным и натуральным продуктом, не имеет постоянной толщины. В области шеи, коленок, спины кожа более толстая, а по бокам и внизу живота она тоньше и эластичнее. Эти особенности строения шкуры мы будем использовать для создания мокасин. Например, подошвы должны быть твердыми и плотными, но язычок и верхнюю поверхность лучше сделать мягкими.

Необходимо сделать разметку готовой шкуры по толщине. Зимние шкуры оленей значительно тверже, чем летние. Также существенны различия шкур самок и самцов, различных видов оленей. Косуля дает тонкую и небольшую кожу, благородный олень дает большую размером кожу, но с существенными различиями в толщине между шеей и боками. Шкура лося является наиболее предпочтительным материалом для изготовления наших мокасин. Также лань дает хорошее сочетание размера и толщины шкуры для изготовления мокасин.

Я захотел создать мокасины, как бы собранные от подошвы вверх, наподобие тех, что носили аборигены в Северной Америке. Для этого было несколько причин, одна из которых — долговечность конструкции и наиболее низкий контакт швов с почвой.

Подошву я хотел залить жидкой резиной с добавлением измельченных резиновых гранул (для пористости структуры). Так подошва будет более водоустойчивой и цепкой.

Есть немало знакомых мне методов сшивания оленьей кожи. Но я выбрал наиболее быстрый и эффективный способ. Материал изначально довольно грубый, поэтому необходимо орудовать шилом для проделывания отверстий. Для сшивания использовал искусственные сухожилия. Нитка может натирать кожу, поэтому я рекомендую использовать материал наиболее похожий на натуральные сухожилия.

Мои попытки создать идеально ровные собранные складки не увенчались успехом. Это сложный метод, особенно при работе с толстой оленьей кожей. Начав пришивать язычок, я обнаружил, что секция ноги мокасина начала морщиться и прогибаться вверх, как пара бабушкиных тапочек. Чтобы избежать этого, я уменьшил «морщинистость» носочка мокасин.

Когда секция для ноги была еще влажной, я надел мокасин на ногу, чтобы сделать подгонку размера, прежде чем определить положение пятки и начать все сшивать вместе. Если мокасины сшить, потом замочить их в воде, дать немного размокнуть, а потом надеть их на ногу и дать высохнуть, то тогда вы получите идеальную подгонку для ваших ног.

Все сшивается так, чтобы не перетягивалось. Пятка сшивается с верхом. Боковые лопасти язычка должны быть сшиты так, чтобы язычок находился точно посередине. Если у вас есть сомнения в качестве стежков, можете добавить немного водостойкого клея.

Далее вам нужно создать наиболее удачную консистенцию жидкой резины для заливки подошвы и, аккуратно смешав ее с хлопьями измельченной резины, нанести на подошву толстым слоем. Она начнет быстро затвердевать, работая мастерком нужно распределить ее как можно равномернее. Предупреждаю, что если вы используете жидкий каучук, то надевайте маску, так как он имеет довольно токсичные пары. И не используйте его в закрытом помещении.
———

Я одевал эти гибридные мокасины несколько раз за прошедший год и должен вам сказать, что чувствую себя в них ближе к природе, передвигаясь по лесу, словно крадущийся зверь. Они абсолютно бесшумны при передвижении, стойки к влажным поверхностям и не скользят по мокрой траве.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector